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    Versace CEO称暂时不会IPO海澜之家将发力女装市场

      据奢侈时尚电商集团Yoox Net-a-Porter最新发布的业绩数据,在截至12月31日的2017财年内,其销售额同比大涨11.8%至21亿欧元,史上首次突破20亿欧元,有机增长率为16.9%。集团第四季度收入则同比增长6.9%至5.75亿欧元。

      YNAP 2017年销售额大涨近12% 首次进入20亿欧元俱乐部

      2017年,包括Net-a-porter和Mr.Porter在内的多品牌业务销售额有机增长达18.3%至11亿欧元,占总收入的51.8%;包括Yoox和The Outnet在内的多品牌淡季业务销售额则同比大涨13.3%至7.89亿欧元,占总销售额的37.8%;包括Giorgio Armani和Valentino销售额则同比增长5.9%至2.175亿欧元,占总数的10.4%。

      首席执行官Federico Marchetti表示,去年集团网站总访问量达8.42亿次,手机端的销量首次超过收入的50%。他还透露,去年除英国外的地区均录得双位数的强劲增长,其中亚太地区2017年销售额在香港强劲业绩的推动下同比大涨17.7%至3.56亿欧元。

      传Gucci母公司开云集团有意收购Salvatore Ferragamo

      自从开云集团上周将其持有的Puma股份分发了70%给股东后,该集团的下一步一直备受关注。日前,全球商业咨询公司 EQuita Group 在一份报告中大胆预测,开云集团下一个目标或许是意大利奢侈品牌 Salvatore Ferragamo。法国巴黎银行分析师Giuseppe Marsella和Luca Solca早前也认为,该品牌渐进式的转型方法太慢了,如果新的管理层无法作出有效决策,或将被迫出售。

      在截至9月30日的前9个月内,Salvatore Ferragamo销售额同比微跌0.9%至10.05亿欧元,净利润则大跌28.3%至790万美元。近8个月以来,该品牌股价已累积下跌超过25%,目前市值约为37.5亿欧元。

      Versace CEO称暂时不会IPO

      据外媒最新消息,意大利奢侈品牌Versace CEO Jonathan Akeroyd日前宣布集团目前暂未有计划开始IPO,今年的发展重点仍以品牌转型重组和提升业绩为主。据数据显示,Versace在2016年的销售额不及6.7亿欧元。2014年,美国私募股权投资公司黑石集团收购了Versace 20%的股权,以资助品牌进行海外扩张。

      卡地亚母公司历峰集团今年将重点发展Lancel、Dunhill等时尚品牌

      外媒援引消息人士透露,卡地亚母公司历峰集团对卡地亚珠宝和IWC手表等核心业务的重组转型已告一段落,目前没有进一步的计划,未来的发展重心将会放在Lancel、Dunhill等时尚品牌业务上。在截至12月31日的三个月内,集团销售额同比上涨7%至31.2亿欧元,其中珠宝业务销售额增长最为显著,同比上涨11%,而去年开始恢复增长的手表业务销售额增幅则录得1%。

      Giorgio Armani 将加速扩张香水和美容业务

      随着意大利奢侈品牌Giorgio Armani 的服饰业务增速放缓,品牌近期将重心放在了香水和美容业务上,该业务每年为品牌创造约 12.5 亿欧元的批发收入。2018年起,品牌将开放新版 Sì 香水的特许经营权,业内人士预计,该香水或将成为今年最受美国消费者喜爱的香水之一。与此同时,Giorgio Armani全新美妆快闪店Box也正在筹备中,并计划进一步进军韩国等亚洲市场。

      传有中国买家欲出手收购荷兰快时尚品牌C&A

      据外媒最新消息,日前有神秘中国富豪在与荷兰快时尚零售集团 C&A接洽收购相关事宜。C&A由资产近200亿欧元的富豪Brenninkmeijer家族于1841年创立,目前属于该家族旗下的瑞士控股公司 Cofra Holding Company,在欧洲共有1500家门店,员工约3.5万人。截至发稿,C&A发言人尚未就此事作出回应。

      海澜之家将发力女装市场

      日前有分析人士表示,在男装市场已占据领先的地位的海澜之家未来将发力女装市场,目前,海澜之家旗下女装品牌爱居兔正处于高速增长期,主要受新开店计划和后端产品研发、前端会员营销体系等策略的推动。

      在截至9月30日的9个月内,海澜之家集团销售额同比上涨3.4%至124.78亿元,净利润同比增长4.07%至25.13亿元。其中同名品牌海澜之家仍是集团的主要收入来源,期内收入达102.12亿元,占销售额的81.84%。

      李宁2017年净利润或为5亿元人民币 麦格理将其评级下调至“中性”

      麦格理称,将李宁公司的2018年的每股盈利预测调低14%至0.29元人民币,并将估值伸延至2018及2019年盈利预测,新目标价不变,由于市价已接近目标价水平,建议投资者稍后才再重新投资该股。麦格理预测,李宁2017年纯利及每股盈利分别为5亿元人民币及0.21元人民币。

      安踏昨日股价再破记录 市值录得1036亿港元

      截至昨日收盘,安踏股价一度录得增长逾1%至每股38.6港元,破上市以来的新纪录,市值为1036亿港元。2017年的安踏体育在恒指涨冠全球的有利大环境下,全年股价累积增幅录得58.33%的股价涨幅,在服装类上市公司中也算位居前列。据公司2017年上半年财报数据显示,其收入同比增长19.2%至73.23亿元人民币,营业利润同比增长27.5%至18.98亿元人民币。

      优衣库代工厂申洲国际2018年盈利或大涨20% 麦格理给予其“跑赢大市”评级

      据智通财经消息,麦格理认为供应商整合有利优衣库、Nike等品牌代工厂裕元集团及申洲国际,将两股提升至“跑赢大市”评级,并将申洲国际列为体育服饰股首选。该行估计,申洲国际2018年盈利升逾20%,加上柬埔寨新产能利用率提高,越南厂效率持续改善,因此将目标价调高4%至91元,新目标价等同2019年市盈率20.5倍。

      法国时装品牌Courrèges任命Christina Ahlers为首席执行官

      据法国时装品牌Courrèges最新发布的声明显示,其已任命Christina Ahlers为首席执行官,负责领导品牌进一步向全球化扩张,该任命将于2月12日生效。Christina Ahlers自2006年起便在Acne Studios工作,还曾担任过Maison Martin Margiela的销售经理。

      英国12月实体商店客流量创五年最大降幅 消费者爱网购

      据英国零售业联盟BRC与研究机构Springboard的调查显示,在至12月30日止的五周内,商店客流量较2016年同期减少3.5%,为2013年3月来最大跌幅,当时下滑了5.2%。BRC执行长Helen Dickinson表示,专营网购的零售商、以及线上线下兼营的零售商都改善其配送选项,意味着许多最后时刻礼品的采买都转为线上进行,并称非必需性消费品支出的紧缩,也是部份原因。

      John Galliano负责的Maison Margiela首个男装系列将于本周发布

      据外媒最新消息,Maison Margiela创意总监John Galliano负责的首个男装系列将于本周在巴黎第七区的Hôteldes Invalides酒店举行。品牌首席执行官Riccardo Bellini表示,自从John Galliano 2014年10月加入Maison Margiela以来,从未正式参与男装系列的设计发布。目前品牌在全球共有60家直营店,并入驻了超过400家多品牌买手店和百货公司。

      Gosha Rubchinskiy与Levi's、Dr. Martens2018合作系列正式发布

      昨日,鬼才设计师Gosha Rubchinskiy与Levi's、Dr. Martens合作的2018秋季系列于俄罗斯正式发布,该系列展示了蓬勃发展的街头文化与奢侈品时尚的融合。这是Gosha Rubchinskiy在自己的国家举办的第三场时装秀,包括上一季备受瞩目的BURBERRY X Gosha Rubchinskiy系列。Dr.martens发言人表示青年文化是推动时尚潮流的引擎,此次合作也显示出两个品牌在年轻化过程中都有很大的协同效应。

      Ariane Labed成Chloé新香水代言人

      据Chloé发布的最新声明,希腊女演员Ariane Labed将成为品牌新香水代言人。Chloé首席执行官Geoffroy de le Bourdonnaye表示,Ariane Labed能够很好地展现品牌的多元化与个性化。负责Chloé香水制造与分销的Coty集团首席营销官Simona Cattaneo则透露,该新款香水旨在向消费者传递一个新的品牌形象。

      Supreme 2018年春夏系列将于2月15日发售

      据Instagram情报账号@supreme_leaks_news透露,Supreme 2018年春夏系列预告最早会在 2 月 1 日发布,系列完整Lookbook则会在2 月 12 日公开,并于 2 月 15 日正式登陆线下门店发售,官网则会在 2 月 22 日开放购买。至于Supreme今年的首个联名系列暂未有具体信息,预计会在3 月 1 日发布。

      美国可能对线上交易征税 进一步削弱电商行业价格优势

      据《华尔街日报》1月13日报道,美国南达科他州最高法院近日向美国最高法院提起了上诉,要求推翻最高法院在1992年作出的禁止对网上零售商征收销售税的裁决,对此,美国最高法院已同意听证。全美实体零售行业都支持对电商征收销售税,过去,由于电商无需缴纳该税项,实体零售商在价格竞争中一直处于劣势。此次上诉若成功,美国的电商公司在价格上的优势将被进一步削弱。

      腾讯高级副总裁张小龙称公众号不会推出信息流

      腾讯高级副总裁张小龙日前在2018年微信公开课pro上表示,微信已经在做公众号的独立APP,可能很快就会发布,但否认了此前订阅号将推出信息流的传闻。他还透露,过去公众号只能写长文,未来会鼓励用户使用手机创作。此外,早前被下线的苹果手机赞赏功能很快将恢复,未来将把赞赏目标由公众号转为作者。

      他在课上还公布了小程序用户数据,其日活用户已达1.7亿,一线城市占30%,二线城市占20%,三线城市占19%,四线及以下占比31%。拥有100以上的开发者(企业和个人),第三方平台达到2300个。共计上线58万个小程序。


    传出也要竞购BALLY的赫美到底是家什么样的公司

      消费升级让不少国内的企业瞄准了国际品牌

      瑞士奢侈品品牌Bally从去年下半年放出消息称将寻求出售。这家拥有160多年历史的公司的拥有者JAB集团由于将专注于咖啡食品等日常消费品行业,所以计划剥离时尚业务并出售旗下两个奢侈品牌。其中之一的Jimmy Choo已被Michael Kors以12亿美元收购。而剩下的Bally则不断传出有来自中国买家向其探出“橄榄枝”。

      据彭博报道,在目前已经传出的买家中,除了山东如意、复星国际、七匹狼(去年年底刚收完老佛爷在内地的)外还有一家深圳赫美集团股份有限公司(以下简称赫美集团)。

      赫美集团在国内的时尚消费产业领域是“新手”。公司早在2010年于深交所上市,最初的名字是浩宁达。当时的主业是智能电表的研发、生产和销售。

      但这个传统的制造业已经不好做。由于受到行业增速和调整的双重制约,浩宁达在增长上遇到了天花板。

      公司现在的董事长王磊在2013年作为董事长进入公司。因其掌控的北京首赫投资在那一年拿下了浩宁达47%的股权,成了大股东。

      根据网上公开的资料显示,王磊1979年生,中国国籍,无境外居留权。1998年参加工作,长期从事实业投资,其间:自2006至2011任临汾瑞安泰实业有限公司经理,2011年开始担任北京首赫投资有限责任公司董事长。

      借壳后的新主进驻后认为原有的制造板块业务利润空间有限,难以支撑上市公司的长远发展,于是开始了大刀阔斧的转型。

      2014年,浩宁达重组收购了每克拉美。

      后者是以大卖场形式销售钻石珠宝的企业。收购后公司的业绩表现不错,效益增长迅速。不过,新尝试也并非都成功。公司曾在新能源领域进行了尝试,但通过验证发现制造业板块竞争过于激烈,行业障碍较多。

      经过两年的摸索,到2016年5月,由于主营业务结构发生变更,早就更换大股东的浩宁达申请更名为赫美集团。彼时,这家公司的年销售额从2010年3.59亿元增长到了2016年的21.27亿。

      更名后的赫美于是向着时尚消费产业之路一路狂奔。王磊曾在去年的一次对券商的内部会议中表示,“赫美集团非常看好中国消费升级带来的产业机会,公司定位于高端消费,做国际品牌运营服务商,打造高端消费生态系统。”

      为了实现上述目标,在2017年,赫美发起了一系列的收购。

      今年7月耗资2.6亿收购国内老牌国际时尚品牌代理商上海欧蓝的100%股权,后者是Armani在中国大陆的第一个代理商,至今已在各大城市拥有65家不同品牌线的Armani店铺和5家Armani的折扣奥特莱斯店铺,同时欧蓝还运作MCM、Jil Sander、Furla等国际品牌。

      到了8月,公司又发布公告称以5.56亿元现金收购崇高百货100%股权,后者在中国温州、杭州、无锡、长沙、武汉、长春等地区代理Armani、Hogan、DOLCE & GABBANA 等多个国际品牌。

      10月,赫美集团再次公告拟斥资8亿元收购深圳臻乔时装有限公司、彩虹现代商贸(深圳)有限公司、盈彩拓展商贸(深圳)有限公司及彩虹现代商贸有限公司四家公司各80%股权。其中,深圳臻乔时装有限公司在深圳、重庆、广州、成都、昆明、西安、哈尔滨等一线及省会城市从事Armani旗下的六个系列品牌(Giorgio Armani、Emporio Armani、EA7、Armani Collezioni、Armani Jeans、Armani Exchange)的运营、销售业务;另外三家企业运营的Escada、MCM、Venita、Versace等国际品牌。

      通过上述一系列并购后,赫美集团由此掌握了超过260个国际品牌渠道店。

      但这并不能满足赫美的“野心”。赫美的计划是未来3年的目标是投资100亿左右,通过行业整合、自建等方式布局500家左右的线下品牌门店,拿到至少50个一线国际时尚品牌的全国代理权。

      而为了配合零售品牌运营,赫美还会拓展另一块儿业务布局新型奥特莱斯,聚焦卖货。其中成都奥莱已于去年6月开业,后续杭州等地的新型奥特莱斯自建门店也会陆续开业。按计划,这家公司宣称在未来三年开设30家左右的新型奥特莱斯门店。

      王磊说,赫美的目标是力争成为全国最大的国际时尚品牌运营商。为了扩大盈利,他打算利用拿到的国际品牌使用权做品牌延伸、跨界经营。例如,利用某一国际知名服装品牌使用权做相同品牌的钱包等跨界产品。

      好消息是,在赫美的运作下,其代理的那些品牌未来在中国国内的价格会降低。

      因为在国内销售的国际时尚品牌过去之所以价格高,一个重要原因是各大国际品牌的代理商被分割成不同的区域,各自为战,渠道、物流、运营等各方面成本都相对较高,也缺乏与国际品牌厂商的议价能力。

      王磊说,如今通过整合方式,行业内分布在各个区域的国际品牌代理商形成稳定的联盟,这一模式不仅有助提升联盟的整体运营能力,也有助提升存货的周转速度,降低整个行业的成本,最终价格也会随之降低。

      听上去很美,但能够实现吗?


    “最懂艺术”的国内男装品牌是如何新零售升级的

      这是一次对消费升级的新零售模式尝试,品牌正尝试打破艺术与商业之间的界限。当国内服饰品牌都在谈论消费升级时,谈论“艺术”的品牌正在不断精准吸引细分市场消费者。

      图为速写2018春夏系列

      谈及最具艺术感的男装品牌,江南布衣集团旗下的速写CROQUIS已经成为具有代表性的品牌。从近期的品牌动作来看,面对日趋活跃亦充满变数的时尚零售市场,速写CROQUIS(以下简称速写)正开启新一阶段的品牌升级。

      1月12日,由速写与艺术家徐震联合推出的“Neo Market 速写市集”项目在北京颐提港面向媒体开放,该项目旨在发现日常事物所承载的艺术,以此为出发点孕育出诸多“角落品牌”,包括徐震超市、恐龙食品有限公司、onetime一次性用品商店、little club小大人俱乐部和Wakeng挖坑家具店。

      图为NEO速写市集活动现场

      徐震是中国当代艺术领域的标志性人物之一,此次市集各版块的初衷是通过艺术化的视角,对日常物品进行独特诠释,同时在其艺术表达与商业产品之间进行更深层次的结合。

      例如,徐震超市延续了艺术家从2007年开启的巡回项目,在不破坏包装的前提下,通过特殊技术抽空产品内容陈列于货架上,以此探讨商业资本的逻辑以及对艺术形式与生活本质的思考。

      图为徐震超市内景

      图为艺术家徐震制作的恐龙装置

      图为一次性用品商店

      相较于概念性较强的徐震超市,一次性用品商店通过陈列一次性材质包装的T恤对产品的日常性进行探讨,挖坑家具店则展示了徐震的家具系列。各种趣味性食品与贩售产品拉近了大众与艺术品牌的距离。

      活动现场除市集以外,还开设贩售速写与徐震2018秋冬合作款的速写商店,以及速写2018春夏系列预览。

      但是速写市集区别于品牌与品牌的跨界合作,也不是传统意义上的服装与艺术品快闪店。

      图为徐震创作的奶油花艺术作品《天下》

      作为中国最具代表性的设计师男装品牌,速写一直延续艺术化的品牌形象。此次活动中,速写并非单纯的赞助者角色,而是与艺术家创作共享着相似的创意理念,即日常化的艺术。

      速写2018春夏系列以生活爆破者为主题,核心理念为“生活的乐趣源于对日常事物的探索”。该系列从艺术家罗曼.西格纳的风格中汲取灵感,对生活中最易忽视的物品进行挖掘,运用日常平凡材料再创造。

      图为速写2018春夏男装

      不过,在速写一贯的艺术调性之外,品牌此次展现了其对商业发展前所未有的野心。速写对时尚头条网表示,这是一次对消费升级的新零售模式尝试,品牌正尝试打破艺术与商业之间的界限。

      事实上,在声势浩大的活动背后,速写正在发力品牌升级。其正在谋划的品牌升级具体体现在品牌理念、销售渠道和传播渠道三个方面上。

      首先,从速写市集的呈现来看,速写品牌理念与艺术的联系更加深度。此次合作的艺术家徐震被认为是在当代艺术领域非常有特色且国际知名度较高的艺术家,其作品常具有调侃性,同时视觉性较强。

      而此次徐震与速写推出的合作款及此次的作品大多基于早前作品的改良,打破了以往流于表面的跨界营销,深入到艺术家与品牌内涵的共性,是把双方对艺术的共同理解贯彻到具体的活动和衍生品中去。

      有分析认为,在对艺术风格的诠释上,速写已经超越了一些以“全黑”为特点的小众设计品牌,真正找到了品牌独特的定位。据品牌负责人介绍,速写品牌形象的标签已经从以前的艺术、设计、中性,变为现在的时髦、年轻、优雅。

      这个设计师男装品牌已站在一个关键的转折点上。

      有分析认为,未来男装市场将成为中国乃至全球时尚产业的新增长点,可预见的是,这个市场将变得越来越拥挤。

      中国男装市场在过去的一两年之间变得格外活跃。随着消费升级的到来,中国男性消费者的购买力不断被激活。不少服饰集团瞄准了这批以往缺乏购物选择的男性消费者,开始进军男装市场。

      不过对于2005年7月就已成立的速写而言,品牌无疑抢占了先机。更重要的是,速写从一开始就确定了艺术化的设计师品牌基调,瞄准一群会穿衣、有深度、懂得品鉴质感生活方式的中产阶级男性,强调“这样也可以”的非主旋律视角以及追求穿衣乐趣。

      这在十年前或许略微超前,但是在十年的发展过程中,品牌已积累了一批追求个性化的忠实消费群体。

      中国男装产业初期为欧美男装制造业转移的产物。与中国服饰品牌的大多数开端一样,中国男装品牌最初靠着加工制造进行原始资本积累。从那时起形成了江浙沪地区的“浙派”男装产业集群,闽东南地区的“闽派”男装产业集群,以及珠三角男装产业集群。

      不过随着时尚行业于2000年起开始影响中国市场,以速写为代表的设计师男装品牌开始崭露头角。如今,追求生活品味的消费人群快速增长,对个性化和时尚产品的需求将不断上升,业界纷纷看好具有商业规模的设计师品牌市场。

      有数据显示,该市场现已由2011年的111亿增加至2015年的282亿元,复合年增长率为26.2%。预期2016至2020年,设计师品牌将会按26.7%的复合年增长率维持高速增长。追溯其因,多是因为消费者通常较为注重设计、风格及独特的购物体验,因此对价格的敏感度较低所致。

      据OC&C战略咨询公司评估,中国的服装市场总价值约为3000亿美元。可以预见的是,设计师品牌也会在其中占据重要份额。因此速写也将迎来新的市场机遇。

      图为市集现场陈设

      图为挖坑家具系列

      从销售渠道上看,速写也正在做出新的尝试。此次的速写市集就是品牌对消费升级新零售模式的一次尝试。有观察人士认为,对于坚持艺术化调性的速写而言,其未来的零售形式如艺术展等,也具有更多开发的潜力。

      图为速写北京三里屯概念店

      同时,速写也进行了门店升级,首家由“速写客”打造的独立形象店在北京三里屯开幕。店铺由空间设计师仲松完成,囊括了独立音乐人张守望构想的公播装置,摄影师许熙正规划的留影区域,平面设计师刘治治设计的“道具商品“,及李大齐设计的成衣改造限量系列。

      据品牌介绍,这些能够代表品牌形象的“速写客”希望与速写一起通过实体形式实现好设计的分享。

      图为速写杭州文新店

      速写杭州文新店形象升级则选择与设计师陈飞波进行合作,后者将传统元素植入当代价值观,使用铁、木两种材料,朴实地反映出设计回归本质的诉求。

      此外,在实体店铺创造体验的同时,速写还在天猫设有官方旗舰店,开展全渠道营销。

      更多的转变还发生在传播渠道上。向来远离媒体的速写品牌此次敞开沟通渠道,加强公关策略。此次活动邀请110个媒体人到场,是速写品牌近年来首次与媒体大规模的零距离接触。同时,品牌也希望能在大众中制造具有一定规模的影响力,在1月12日的媒体预览结束后,活动于1月13日和14日对公众开放。

      传播渠道的增强还体现在社交媒体上,速写公众形象发生的更大改变。近半年以来,速写发力微信与微博平台运营,专注图像与文字内容的输出。据介绍,品牌用半年时间将微博粉丝从4万提升到22万。

      通过浏览速写的品牌官方微博,不难发现,品牌在社交媒体上的语言风格由以往的“高冷”与距离感转为轻松与幽默。在最新的速写市集活动后,品牌微博也增加了与其他到场大V的互动频率。

      图为速写官方微博与时尚大V互动

      此外,品牌官微经常通过微博橱窗进行重点款式的推广。为体现品牌的艺术调性,官微也时常分享艺术家作品,令微博内容从多个方面丰富了起来。

      值得关注的是,延续母公司江南布衣集团调性,对明星营销持谨慎态度的速写品牌在品牌内容的传播上进行了思路的调整,开始顺应当下的市场形势。尽管不采用明星代言人,但是在传播素材上进行适当的明星合作,例如明星同款以及制片的拍摄等。

      品牌负责人在接受时尚头条网采访中表示,未来品牌将采用更丰富的传播维度,包括艺术家合作、明星合作等多种形式。最终的目的是与消费者和大众产生更多共鸣,从而在中国男装市场占领更大的市场份额。

      显然,虽然速写以差异化定位瞄准小众品味市场,但是如今没有品牌可以轻视中国男装市场这块大蛋糕。而对于母公司江南布衣而言,在眼下激烈的服饰行业竞争中,速写是除了核心女装品牌JNBY之外,集团对男装市场布局的关键一步。

      目前,1997年成立的江南布衣集团已经布局了包括6个品牌在内的品牌矩阵,女装JNBY、男装速写CROQUIS、童装jnby by JNBY、Pomme de terre蓬马、高端女装品牌less以及家居品牌JNBYHOME。

      在截至6月30日的2017财年内,江南布衣集团净利润较去年同期大涨38.54%至3.32亿元,营业收入则同比上涨22.58%至23.32亿元,毛利润为14.75亿元,按年升23.87%。

      其中,包括速写CROQUIS在内的男装部门销售额则同比上涨28.8%至4.88亿元。据数据显示,除了女装JNBY,江南布衣集团其它品牌的销售比重已从2014财年的25.6%增长至41.5%,短短两年内提升了近20%,可见男装在集团中的比重正在不断上升,江南布衣集团整体正处于积极的增长态势。

      受业绩持续被看好影响,近三个月来,江南布衣(03306.HK)股价已经累计上涨60%,市值进入50亿俱乐部,截至发稿,市值为56.23亿港元。

      或许,设计师品牌的春天才刚刚开始。


    简述香港服饰零售企业自身的“转型升级”

      这一期,我们把目光投向东方之珠:香港。

      据了解,相对于内地市场,香港市场无论是资本市场还是零售市场,都相对更为成熟,历史更悠久。我们可以发现港股中服饰企业数量远比A股服饰企业要多,同时香港本土的服饰零售企业也在经历着更多轮的成长周期,也在有着自身的“转型升级”。我们在各个服饰细分行业中选取几家较具规模、较具代表性的香港服饰零售企业,看看它们的2017年,又有哪些事情在发生。

      I.T:内地营收超港澳,进一步加码内地市场

      2017年11月13日,潮牌集合店企业I.T Limited发布了公司2017/18年度中期报告,截止2017年8月31日半年度,公司总营业额达36.52亿港元,比上年同期增长0.2%,净利为6040万港元,比上年同期增长54.5%。

      分市场来看,I.T港澳市场表现欠佳,大陆及海外市场表现较好,特别是大陆市场。报告显示,I.T期内港澳地区营业额为14.67亿港元,同比下跌11.0%,同店销售额下降6.9%,净利亏损1.12亿港元,比上年同期亏损1.13亿港元有所收窄。报告称,香港宏观经济环境波动加上区域地缘政治风险、入境旅客的消费动力减弱,以及香港人更多地外出旅游在海外消费等因素影响了香港零售市场表现,另第二季度销售亦受到今年八月天气不稳和多次台风来袭的不利影响。

      和香港市场比较,大陆市场则显得艳阳高照。报告显示,I.T期内大陆营业额达16.74亿港元,同比增长4.8%,占总营收比例达45.8%,超过港澳地区,成为公司营收最大的市场。而港澳地区的营收占比则从去年的45.2%下降至今年的40.2%。净利则为9530万港元,同比增长16.2%。公司称,会继续在中国大陆市场进行的扩张,扩大新品牌和现有品牌的覆盖区域。目前公司在内地29个城市有店铺。

      另外,I.T在2017年8月份发布公告称,公司合营企业老佛爷中国与A股上市公司陆家嘴订立了一份有关在中国上海浦东新区浦东南路889号陆家嘴中心开设“Galeries Lafayette老佛爷”百货商店的意向书。该百货建筑面积约为2.31万平方米,陆家嘴将协助老佛爷中国进行该百货的装修,预计于截至2019年2月28日止财政年度的下半年度开幕。

      宝姿:业绩保持增长势头,推年轻化品牌并涉足电商

      高端女装品牌零售商宝姿的母公司宝国国际2017年中报显示,公司业绩继续保持增长势头,截至2017年6月30日止6个月,公司收入10.52亿元,同比增长17.9%,股东应占溢利545.6万元,同比增长22.2%。宝国国际认为,公司收入增长主要源于奢侈时尚零售环境的日渐改善,以及公司的核心品牌“Ports1961”及新推出品牌“PortsPURE”在时尚爱好者中受到认可。公司称,一方面会巩固“Ports1961”的核心品牌地位,另一方面会推广“PortsPURE”来针对轻奢侈品市场。

      宝姿在2016年扭转了业绩低迷的局面,2016年上半年公司销售额达到8.93亿元,同比增长5.3%,其中零售收入达8.13亿元,同比增长4.4%。公司当时称,未来公司会多元化布局市场,拓展电商渠道业务,走多品牌路线,并可能收购设计师品牌,丰富旗下品牌多样性。2017年10月,宝姿在上海举行2017秋冬#LOVE胶囊系列中国首发活动,选择京东为该系列新品线上首发平台,并有特别款式仅限京东发售。在多品牌、品牌年轻化和电商化方面,宝姿在这两年均有所动作。

      资料显示,宝姿主要透过在百货公司以联营方式、在高端购物中心内的零售门店及独立旗舰零售店推广及销售其品牌产品。这些零售门店分布超过50个中国城市,包括北京、上海、重庆、深圳、天津、西安和大连等。截止2017年6月30日,公司在中国内地、香港、美国及加拿大共经营356家零售店,而去年同期为343家零售店,净增了13家店。公司的主要业务市场在中国内地。

      达芙妮:业绩仍处下跌通道,视2017年为转型过渡期

      女鞋企业达芙妮2017年业绩仍处于下滑通道中。2017年10月25日,达芙妮发布公告称,截至2017年9月30日止9个月,其核心品牌业务同店销售按年录得约15%的跌幅。至于下跌的原因,达芙妮称,主要为配合品牌革新,年内第三季度内未有跟随本地同业进行大幅打折。同时,为配合新的品牌形象,达芙妮对销售渠道组合进行调整。另外,达芙妮还表示由于中秋节时间有别(2017年在十月而2016年在九月),也对2017年九月的同店销售带来了负面的影响。公司同时披露,第三季度达芙妮净关闭375个销售点,其中包括367家直营店和8家加盟店。截止2017年9月30日,其核心品牌业务合共有3917个销售点。

      达芙妮所指的核心品牌业务,是指公司在中国大陆销售自有品牌“达芙妮”和“鞋柜”的鞋类产品及配件的零售业务。达芙妮2017年中报显示,截止2017年6月30日止6个月,核心品牌业务收入占公司总营收约86%。其余占比14%的其他品牌业务,则指其电商业务及中高档品牌的业务(包括在中国大陆、香港和台湾的公司自有品牌及拥有独家经销权的品牌,例如“爱意”、“STEP HIGHER”、“爱柔仕”及“ALDO”等)。

      而达芙妮所指的品牌革新及产品升级措施,在2017年中报中也有提到。达芙妮称,由升级后的设计团队所负责的2017年秋冬季产品的设计及生产进展顺利。另外,公司在6月底启动组织架构重组,以促进品牌管理,支持业务转型。此外,公司计划在未来数月内推出达芙妮的新形象店铺。同时公司亦将通过网上商店及社交媒体平台,加强与线上及线下顾客的互动,促进电商业务的发展,采取更多O2O的措施,利用线下店铺网络继续发展全渠道方案。达芙妮2017年中报显示,截至2017年6月30日止六个月,公司营业额约为27.33亿港元,同比减少19.6%;股东应占亏损约2.09亿港元,同比扩大28%。公司称,2017年会是集团转型的重要过渡期。

      利邦:被山东如意控股,内地市场业绩有增长势头

      香港高端男装服饰零售商利邦被内地纺织服装集团控股了。2017年11月10日,利邦发布公告称,公司于2017年11月8日订立认购协议,拟向认购人山东如意国际时尚产业投资控股有限公司配发18.46亿股,占公司已发行股本约105.70%,以及经配发扩大后已发行股本约51.38%。认购价为每股1.20港元,较11月8日收市价溢价约60%。紧随完成后,认购人连同其一致行动人士将拥有18.67亿股公司股份,占公司已发行股本约106.92%以及经配发扩大后已发行股本约51.98%。认购事项所得款项净额将约为22.06亿港元,将用于日后可能出现的潜在收购、偿还集团的任何银行借款及作为一般营运资金。

      利邦2017年中报显示,截止2017年6月30日,公司上半年营收8.62亿港元,同比减少3.2%。撇除汇率差异的影响,收入则增加0.9%。股东应占亏损2.57亿港元,同比扩大28.5%。公司称,收入下跌主要由于价格竞争激烈及消费者喜好转向低价休闲服装产品,以致香港及澳门市场持续受压,而当中跌幅部分被内地消费者情绪改善所抵销。

      利邦称,公司最主要的市场中国内地过去低迷的零售环境在2017年正呈现增长迹象,然而香港、澳门和台湾等地,市况却未见好转。香港的零售增长在2016年下降至十七年以来的低位,而这个趋势一直持续至2017年上半年。中国内地的零售销售为3.67亿港元,较去年同期减少2.8%,减少主要由于人民币贬值所致,若撇除汇率差异的影响,零售销售则同比增加3.5%。在2017年上半年,中国内地店铺净减少19间,公司继续透过关闭表现欠佳的店铺以及于黄金地段开设新店以整合店铺网络。

      另外有亮点的是,中报显示,在2017年上半年度,利邦全资拥有的三个国际男士服装品牌Cerruti1881、Gieves&Hawkes和Kent&Curwen及授权品牌D’URBAN的销售数量均录得双位数增长。若撇除汇率影响,公司在中国内地市场的同店销售上升8.1%。另外,公司电商平台收入比2016年同期增长一倍。

      佐丹奴:业绩“翻身”,拓展内地三四线市场和电商业务

      2017年,连续几年业绩下滑的大众休闲服佐丹奴业绩也“翻身”了。2017年11月9日,佐丹奴发布公告称,集团在2017年第三季度(6-9月)营收达12.40亿港元,同比增长达3.6%。其中中国大陆的销售额达2.81亿港元,占总销售额的22.7%,较上年同期增长4.1%。集团可比较门店销售额及可比较门店毛利在季内分别增加2.3%及1.5%。截至2017年9月30日,公司在30多个国家经营2370间门店,绝大多数门店位于大中华地区、韩国、东南亚及中东。

      佐丹奴三季度的业绩延续了集团上半年业绩的升势。佐丹奴2017年中报显示,截至2017年6月30日止6个月,集团期内实现收入26.18亿港元,同比上升3.4%,公司股东应占除所得税后溢利较去年同期上升20.1%至2.45亿港元。佐丹奴称,销售额增长主要是更佳的定价和商品组合所致。

      关于中国内地市场,佐丹奴指出,中国大陆的电商业务保持增长势头,各个电商平台的总销售额增长26.6%,占中国大陆品牌销售额比例从2016年同期的12.7%提升至16.2%。实体店数量保持扩张,从2016年6月30日的896间增加到2017年同期的913间,全部为加盟店。集团称,一直在努力提升加盟商的纯利率,且在合并线上及线下物流中心以提升库存效率后,管理层将继续对电商业务作出投资。在中期业绩发布会上,集团高层称,未来会加快在中国内地的开店速度,推动加盟商在三四线城市开店,但一二线城市店铺若仍有盈利空间,就不会关闭。

      香港服饰零售企业也在经历“转型升级”,内地市场是重要动力

      综观港股的服饰企业,正如我们开头所说,数量其实远比A股要多,但细分开来,有几种类型:一是内地服饰零售企业在港上市,典型的就是安踏体育、李宁等体育服饰股;另一类则是代工制造企业,典型的就是申洲国际、裕元集团、晶苑国际等;还有一些“壳股”,但主业或部分业务也是和服装有关;还有一些国际大牌服装企业也有在港上市,比如普拉达、优衣库母公司迅销、以及将要退市的蔻驰等等。除了这些,还有一大类便是本文观察的主角:香港本土的服饰零售品牌企业了。

      很多香港服饰零售企业,第一个直观的感觉便是“老牌”,即品牌历史较为悠久,当然这种悠久是相对于内地市场、内地品牌来说的,因此,诸多品牌是有着辉煌历史的,它们或在香港本地市场有着高速成长的阶段,或在内地零售市场现代化起步时有着“降维”般的攻击威力(一个流行的段子便是黄渤的台词“牌子,班尼路”),或在国际市场上打出了名堂,或者有些品牌本身创始人就是外国人,香港人把它拿过来“发扬光大”了。而近年来,随着历史的车轮滚滚向前,随着内地市场的高速发展以及香港零售市场环境的相对平淡,有些香港服饰零售企业似乎有点跟不上步伐,“慢”了下来。

      但是,无论是香港企业还是内地企业,若要持续发展,一个关键词便是“求变”,即所谓的“转型升级”,根据市场新的需求,来调整发展方向。而对于香港服饰零售企业来说,一大需求动力便是内地市场,如何更好满足内地消费者需求,如何针对内地消费市场来调整转型。比如我们上述盘点的几家企业I.T、宝姿、达芙妮、利邦、佐丹奴等等,它们整体业务或者部分业务这两年有亮点,都往往与内地市场相关,或更多融入内地市场,或针对内地市场的需求作调整,寻找新的动力。

      其实这些企业背后有一串相类似的香港服饰零售企业,比如潮牌集合店企业除了I.T还有包浩斯国际,高端女装企业除了宝姿还有慕诗国际,女鞋企业除了达芙妮还有莱尔斯丹、高端男装运营企业除了利邦还有YGM贸易、大众休闲服饰企业除了佐丹奴还有堡狮龙、真维斯等等。很多香港服饰零售企业其实都有相当响亮的品牌,而且在国际化运营和布局、公司治理架构、零售运营、人才素质和储备等方面有着相当的优势和经验,若能更好地跟内地市场新的需求动力结合起来,或会焕发新的生意和活力,在规模和市值上跃升新的台阶,成长为国际化的服装品牌巨头,从而享受新一轮的“春暖花开”的美好时光。


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